Nuova linea e RedDot per il Rado Ceramica

Rado si aggiudica il riconoscimento RedDot 2017 con la nuova linea di Rado Ceramica firmata dal designer Konstantin Grcic.

Il design, che è sempre stato spigoloso diventa più pulito, sempre in ceramica Hi tech, una ceramica inscalfibile ( non si riga, non significa che non si rompe), si è cercato, per ammissione dello stesso disegnatore, di ispirarsi ai segnatempo dei piloti, con un quadrante chiaro e visibile.

A saltare subito all'occhio, e direi piacevolmente, il fatto che si è utilizzata una ceramica opaca, non più lucida come quella dei vecchi modelli. 

Al suo interno movimenti Eta sia al quarzo che automatici. Vetro zaffiro, corona a pressione in ceramica, impermeabile fino a 50mt. Ottima affidabilità quindi e ottimo impatto visivo per questo orologio che cambia veste, ma indubbiamente si è reso più accattivante.

Il prezzo purtroppo non è proprio popolare per l'oggetto in sé. 

La versione da uomo al quarzo viene proposta con prezzo di vetrina di € 1830,00, la versione con i brillanti sul quadrante un pochino di più (non eccessivamente), ma se cercate su internet sono sicuro che è già possibile trovarlo scontato.

Il nuovo ceramica ad ogni modo al polso fa il suo effetto. Complimenti alla casa Svizzera per aver saputo reinventare la sua monelleria storica.

Eberhard 41038 Scafograf Gmt

E' appena finito il salone di Basilea, la fieradi orologeria più prestigiosa al momento, ed Eberhard ha presentato l'evoluzione del modello Scafograf riedizione di un suo modello storico. Il nuovo Scafograf nella sua versione solo tempo aveva già vinto lo scorso anno come miglior orologio dell'anno nella sezione sportivi. Con questa versione GMT il modello migliora e acquista prestigio.

La gamma si impreziosce di un movimento GMT (Eta 2893-2) e particolari di prestigio nel suo assemblaggio. Cassa in acciaio da 43mm impermeabile fino a 100mt. Novità nei colori del quadrante che può essere nero con luminescenze bianche, nero con luminescenze nere oppure blu con luminescenze bianche. La lunetta nera o blu a seconda del quadrante scelto con inserto graduale e soprattutto con movimento bidirezionale.

Datario al 3, corona acciaio a vite e vetro zaffiro. tutto questo lo rende davvero un modello appetibile e di un'eleganza indiscutibile, pur nel suo essere sportivo. Il fondello di questo modello è inoltre impreziosito da una incisione di un mappamondo (il modello base riporta l'incisione di una stella marina) a richiamare le doti GMT del movimento.

L'orologio è presentato sia con un bracciale acciaio con chiusura declic depositata, sia con cinturino in gomma nero o blu a seconda del quadrante abbellito dallo stemma Eberhard in sovraimpressione.

Referenza 41038 e un prezzo indicativo intorno ai 3300,00 € per il braccialato acciaio che sicuramente può scendere contrattando con i vari sconti che i concessionari sono disposti a concedere.

Longines Avigation Type A-7 1935

Questo è quello che si dice "un orologio che non passa inosservato". E del resto come dargli torto? La  casa svizzera Longines lavora da anni sulla strada della distinzione dei propri modelli e con questo Avigation l'hanno, direi, imboccata in pieno.

Da sempre Longines lega il suo nome alla lunga storia dei piloti del XX secolo, il primo nome che mi viene in mente è il famosissimo modello dedicato a Charles Lindbergh. Questo Type A7 1935 è dedicato invece ai modelli "Tipo A-7" che la casa svizzera aveva realizzato proprio nel 1935 per l'esercito americano. Si trattava di orologi che rispondevano a criteri tecnici estremamente precisi.

Questa nuova versione ha un suo fascino retrò che la rende particolarmente appetibile.

Cassa in acciaio da 41mm, vetro zaffiro antiriflesso con trattamento multistrato, quadrante bianco sfalsato di 40° sulla destra con grandi numeri arabi color miele, piccoli secondi e datario al 6, contaminuti al 12, sfere in acciaio verniciate in blu metallizzato con luminor miele. L'effetto ottico è piacevole con la corona che non si trova nella consueta posizione, ma vicino l'ansa superiore dell'orologio.

Il fondo cassa è inciso a ricordo del mai perso contatto della casa d'orologeria con l'aviazione. Ma a farla davvero da padrone direi, è il cuore di questo orologio.

All'interno infatti troviamo un movimento Longines calibro L788.2 (si tratta di un calibro ETA A08.L11), un movimento ruota a colonna con riserva di carica fino a 54 ore e con funzione cronografo. 

A completare il quadro un cinturino in alligatore marrone di pregiata fattura.

La referenza L2.812.4.23.2 prezzo di listino € 2960,00 longines.com

Paul Picot Atelier Cherry Blossom

La linea Atelier di Paul Picot ci ha sempre regalato nel corso degli ultimi anni delle belle "serie limitate" in molti casi davvero degne di nota. A farsi notare questa volta è l'Atelier da donna "Cherry Blossom", presentato a Basilea 2016 e disponibile dal giugno scorso, si tratta di una serie limitata (300 pezzi per tipo) molto interessante grazie ai suoi quadranti con disegno smaltato a mano che lo rende una piccola opera d'arte.

Il segnatempo monta un movimento automatico calibro PP1400 (probabilmente un calibro ETA o Sellita) da 28800 alternanze, ma per questi esemplari, davvero, poco importa. La cassa da 33 o 31mm può essere in oro o in acciaio, ma in entrambe le versioni quello che inevitabilmente cade all'occhio è il suo quadrante delicato e unico.

Realizzato su una base di madreperla oppure guilloché, ogni quadrante rappresenta un ramo di ciliegio unico messo in opera con un pennellino con un unico pelo di martora per smaltare il disegno. Per la sola realizzazione di ogni quadrante è necessario un mese di lavoro.

Il segnatempo come dicevo può essere acquistato con cassa in acciaio (questa disponibile anche con bracciale in acciaio) oppure in oro giallo o in oro rosa, con modelli impreziositi inoltre da brillanti.

Prezzi a partire da poco più di 2500€ per la versione più economica. Un gioiello perfetto da regalare a San Valentino.

Nuovo Raymond Weil Freelancer 7754 Special Piper Edition

Devo ammetterlo, ho sempre avuto un debole per gli orologi Raymond Weil e trovo che nel nostro Belpaese non vengano apprezzati nel modo giusto. Negli ultimi anni poi, la casa svizzera, che negli States è tra le più blasonate nella sua fascia, ha rinnovato di molto tutta la monelleria, producendo esemplari ben fatti, di qualità e con linee apprezzabili.

Oggi spendo due parole per il nuovo modello, presentato da poco, della linea Freelancer. La linea, già molto elegante, si arricchisce di un nuovo cronografo, referenza 7754, dedicato ai Piper, i famosi aeroplanini particolarmente cari al pubblico americano (in Italia, sarà per lo spazio limitato, vengono usati molto meno). Cassa in acciaio da 45 mm, corona a vite con logo RW, vetro zaffiro, fondello vitro, movimento cronografico con GMT, lunetta in acciaio con scala tachimetrica, sfere con finiture rosse o blu, quadrante nero.

Insomma, la cura con cui è rifinito l'orologio è elevata, il suo cuore è un movimento ETA Valjoux 7750 rifinito dalla stessa Raymond Weil per rendere più particolare il movimento a vista con 46 ore di riserva di carica. L'orologio monta un cinturino in pelle nero con una chiusura deploy in titanio.

Insomma, un piccolo gioiello della casa che come al solito cerca di distinguersi in un mercato forse troppo monopolizzato da pochi. Certo la scelta del movimento può essere considerata un po' banale, ma al momento le case di orologeria svizzera sono ancora troppo legate al monopolio ETA, anche se negli ultimi anni, il blocco di forniture di ETA (che peraltro già parla di passi indietro) e l'avanzata di Sellita (che produce praticamente gli stessi movimenti, peccato non siano intercambiabili con i ricambi) ha spinto le case di orologeria a guardarsi intorno. Chissà che uno di questi giorni la Raymond Weil non cominci a organizzarsi per un movimento tutto o in parte di manifattura (un può come ha iniziato a fare di nuovo Eberhard qualche anno fa con il Chrono4).

L'augurio è che le case siano spronate a offrirci sempre qualcosa di più e di meglio. 

Infine parliamo del nodo dolente (se così si può dire) dell'orologio: il prezzo! 3495,00$ (attenzione il prezzo è in dollari, perché in € non l'ho trovato) di listino, ma se guardate attentamente lo trovate già a poco meno di 2000 €, sempre nuovo.

Qualcosa sta cambiando

Che l'orologeria Svizzera rappresenti un'importante fetta del mercato del lusso è indubbio. E' per questo che negli ultimi 20 anni si è risvegliato molto l'interesse di chi vuole assaggiare con nuova vitalità proprio quella fetta. Così nuove case e nuovi produttori si sono affacciati sul lusso dando vitalità e impulso. La concorrenza non può che far bene al mercato, specie se sul mercato si impongono dei colossi che invece vogliono dettar legge.

E' così che un'azienda americana, dopo anni di lavoro con l'orologeria svizzera (i movimenti fino ad ora erano stati acquistati in Svizzera), si è decisa a proporre sul mercato un nuovo movimento meccanico prodotto negli States. La Weiss Watch Co. vuole debuttare sul mercato con questo movimento chiamato Cal 1003. 

Inizia così a piccoli grandi passi l'indipendenza degli orologi americani meccanici dai movimenti svizzeri. La Weiss Watch Co. produrrà per questo debutto una serie limitata di 50 orologi al prezzo di $ 2500,00. Gli orologi sono prenotabili sul sito dell'azienda e dovrebbero andare in consegna dalla fine di luglio. Per il momento non è prevista la produzione di altri pezzi per questo modello.

Il movimento è prodotto in US, eccetto due parti che lo compongono che vengono ancora acquistate in Svizzera ( non esistono fabbriche americane per questi pezzi). il passo che questo orologio rappresenta è importante. La Weiss Watch Co. diventa così la seconda azienda americana a staccarsi dall'orologeria svizzera da quando nel 1969 la Hamilton ha smesso di produrre movimenti USmade (RGM Watch Co. lo aveva già fatto nel 2007).

Vedremo tutto questo a cosa porterà, ma può trattarsi solo di cose buone, per come la penso. 

Se volete maggiori informazioni potete leggere questo articolo. Se volete acquistare l'orologio potete invece prenotarlo qui.

Kakhi aviation X wind Chrono, e Hamilton torna nei cine

Torna nei cinema la Hamilton proponendo il modello Kakhi aviation x wind, cronografo automatico indossato da uno dei protagonisti di "Indipendence day: Rigenerazione".

Il modello ricalca le linee già usate del kakhi, cassa in acciaio da 44mm, corona a vita, vetro zaffiro, fondello a vista (solo a metà però) e un movimento Eta, marchiato Hamilton calibro H21 di cui abbiamo già parlato in un post precedente che trovate qui.

La cura con cui viene rifinito questo modello è sicuramente maggiore di altri orologi della casa, basti pensare alle incisioni sul fornello vitro solo a metà e chiuso con viti. Il calibro H21 è un Valjoux 7750 rifinito da Hamilton, quindi un movimento di tutto rispetto, anche se forse un po' troppo inflazionato dall'orologeria svizzera. Ma del resto, a volte, è meglio affidarsi alle cose sicure e ampiamente testate.

L'orologio presenta un sistema di calcolo dell'angolo di deriva, molto utile ai piloti in volo perché permette di registrare i venti di traverso. Il cinturino montato è in cuoio marrone o nero con fibbia ardiglione, ma esiste anche nella versione con bracciale acciaio.

Questo Hamilton lo trovate nuova su internet intorno ai 960,00 €, un prezzo quindi abbordabile, anche se il prezzo di cartellino credo sia un pochino più alto (del resto i crono automatici di Hamilton partono tutti tra i 1200/1300 €).